Hay bodegas donde todo parece pensado para impresionar.
Y luego están otras como Guiborat.
Aquí no hay espectáculo. Hay precisión.
Tuve la oportunidad de visitar esta maison en plena Côte des Blancs, una de las zonas más privilegiadas de Champagne, donde el suelo calcáreo, más concretamente la tiza, no es solo suelo: es identidad.
La bodega, con origen en 1905, lleva cinco generaciones trabajando la viña con una idea muy clara: hacer vinos que respeten su origen.
Trabajan siete hectáreas y son cinco personas todo el año. Puede parecer mucho, pero la filosofía de la casa lo requiere: aquí cada detalle cuenta y no hay margen para la improvisación.
Desde el primer momento se percibe esa forma de trabajar, meticulosa, casi obsesiva.
Aquí no hay decisiones al azar.
La bodega en sí sorprende.
Es pequeña, muy pequeña.
Casi como un garaje.
Pero todo está pensado.
Las paredes están prácticamente construidas a base de depósitos de acero inoxidable hechos a medida. Depósitos de todos los tamaños, desde pocas decenas de litros hasta varios cientos.
¿El objetivo?
Vinificar cada parcela por separado.
Cada viña en su propio depósito.
Cada vino con su identidad.
Después, en el assemblage, mezclan los vinos base para construir cada cuvée.
Pero lo más interesante no es lo que hacen, sino lo que deciden no hacer.
Huyen de la barrica.
Nada de maquillajes.
El objetivo es claro: que el vino sepa a su suelo.
Y en la Côte des Blancs, eso significa tiza.
Esa mineralidad seca y precisa que define los grandes Chardonnay de la zona.
Todo se vinifica en inoxidable. Limpio, directo, sin interferencias.
Es una elección exigente, porque no hay nada que oculte el vino.
Pero también es lo que les permite expresar con claridad lo que tienen.
No todo es fácil.
Me comentaban que añadas como 2021, 2024 o 2025 han sido complicadas.
Y ahí es donde entra otro factor clave: el tiempo.
Tienen alrededor de 180.000 botellas en stock y, dentro de esa reserva, se esconden algunos magnum de 1996 aún sin degollar.
En Champagne, eso no es solo volumen.
Es poder esperar.
Me fui con una sensación bastante clara:
Este tipo de bodegas no buscan agradar a todo el mundo.
Son atrevidas.
No siguen las críticas ni las tendencias del momento.
Hacen los vinos como creen que deben hacerse, con una identidad cada vez más precisa.
Al margen de lo popular.
Y eso, para mí, es una suerte.
Me siento especialmente cómodo trabajando así, acompañando proyectos que van por su propio camino.
Degustamos los primeros vinos de la añada 2025: Prohibition 2021, Tethys 2022, Prisme 2020, Mont Aigu 2018 y 2016.
Es un placer poder acercarse a este tipo de vinos.
Y si tengo que mojarme, Prisme es, sin duda, uno de mis champagnes preferidos.
Una auténtica maravilla.
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Voz de soprano
Me encanta tu boca
Todo es brillo.
